COMPLETE BOOGSCHIETUITRUSTING VOOR BEGINNERS
Vooral beginners vragen aan het begin van hun boogschietcarrière om een zo goedkoop mogelijke boogschietuitrusting. Dit is ook volkomen logisch als ik nog niet 100% zeker weet of boogschieten op de lange termijn “jouw sport” is.
Desalniettemin moet deze eerste uitrusting van hoge kwaliteit en vooral geschikt zijn, zodat het plezier van het boogschieten er niet onder lijdt en het materiaal de beginner ondersteunt bij zijn training.
Wij raden beginners meestal de hieronder beschreven boogschietuitrusting aan, die goedkoop en goed is.
Boogschietuitrusting voor beginners
- Boog: Vooral in het begin is het verstandig om, in de 3 maanden dat je clubmateriaal mag lenen, eens rond te kijken naar de verschillende bogen waarmee geschoten wordt door andere schutters. Natuurlijk kan je aan een andere schutter vragen of je eens met zijn of haar boog mag schieten of wat meer informatie kan krijgen.
- Armbeschermers:In het begin zijn armbeschermers een must. Het liefst een lange armbeschermer die de boven- en onderarm beschermt.
- Fingertab
- Pijlen: Er moeten minimaal 6 stuks zijn om mee te beginnen, maar aanbevolen worden 12.
- Quiver: Zonder een pijlenkoker werkt het op de lange termijn toch niet echt fijn.
- BoogstandaardBeschermt de boog, vooral bij buiten schieten.
- Pijlentrekker: Maakt het gemakkelijker om de pijlen uit het doel te trekken en beschermt het materiaal.
Boogkoffer/tas: Is ideaal om boogspullen veilig in te vervoeren. Hierin passen de riser, de laten, het vizier, de armbeschermer, de vingertab, de boogstandaard en de pijlentrekker.
Welke booglengte is optimaal voor welke hoogte ?
De optimale booglengte van een recurveboog is afhankelijk van de lengte van de schutter. De volgende tabel bevat een overzicht van de aanbevolen booglengtes:
Hoogte in cm | booglengte in inches | Booglengte in cm |
120-135 | 58 | 147 |
136-150 | 62 | 157 |
151-160 | 64 | 163 |
161-167 | 66 | 168 |
168-175 | 68 | 173 |
vanaf 176 | 70 | 178 |
De optimale booglengte kun je ook afleiden uit je persoonlijke treklengte.
Om je treklengte te bepalen, strek je beide armen zijwaarts uit en meet je de spanwijdte van vingertop tot vingertop. Dit kun je het beste doen met een duimstok en (nog beter) met de hulp van een tweede persoon. Deel de verkregen waarde door 2,5 om de lengte in centimeters te krijgen. Om de treklengte in inches te krijgen, deelt u de centimeterwaarde door 2,54. Houd er rekening mee dat deze methode alleen geschatte waarden geeft.
Verlengingslengte in cm | booglengte in inches | Booglengte in cm |
48-53 | 58 | 147 |
54-58 | 62 | 157 |
59-63 | 64 | 163 |
64-68 | 66 | 168 |
69-73 | 68 | 173 |
vanaf 74 | 70 | 178 |
In principe is het, zeker voor beginners, altijd beter om een langere boog te kiezen dan een te korte. Een langere boog schiet rustiger en is meer vergevingsgezind voor een of twee fouten in de schiettechniek. Zo’n boog maakt het gemakkelijker om de juiste techniek te leren, vooral in het begin.
PIJLKENNIS VOOR BEGINNERS MET BOOGSCHIETEN
Allereerst moet worden gezegd dat niet alle pijlen hetzelfde zijn, omdat er verschillende materialen en pijlcomponenten zijn. Pijlen kunnen gemaakt zijn van hout, aluminium, carbon of een combinatie van aluminium en carbon.
De verschillende genoemde materialen hebben echter ook verschillende eigenschappen wat betreft buiggedrag, krachtoverbrenging, krachtontwikkeling, vliegeigenschappen en groeperingen, die vervolgens als basis kunnen worden gebruikt voor gebruik in de hal (korte afstanden tussen 18 en 25 meter) of als een langeafstandspijl (afstanden van meer dan 50 meter).
Het basisprincipe is:
“De pijl moet optimaal passen bij de boog en de schutter!”
Om erachter te komen welke pijl je nodig hebt, moeten je rekening houden met de treklengte = pijllengte, dikte van de schacht, materiaal, vereisten voor de pijl (lange of korte afstand).
Aangezien de pijlen verbruiksartikelen zijn bij boogschieten, kunnen de kosten die hier gemaakt worden oplopen tot een behoorlijk fors bedrag per jaar. Dit mag de (ambitieuze) schutter er echter niet van weerhouden om de juiste pijl te vinden en deze uiteindelijk neer te schieten. Zoals je kunt zien in de volgende afbeelding van een aluminium pijl, bestaat de pijl uit verschillende onderdelen.
De schacht van de pijl is voorzien van een punt die dient om de pijl aan de voorkant te verzwaren. Dit stabiliseert de baan van de pijl en beschermt ook tegen breuk aan de voorkant.
De pijl; structuur en componenten
De pijl bestaat uit de volgende onderdelen:
Naast de verschillende materialen en de respectieve vorm van de schacht (conisch of parallel), verschillen ze als volgt:
- Spine-waarde
- Gewicht
- Lengte (de treklengte van de schutter is bepalend)
- Zwaartepunt
Pijlen; welke materialen zijn er?
De houten pijl
Door de huidige productietechnieken kunnen houten pijlen vrij nauwkeurig worden gemaakt. Helaas is hout onderhevig aan constante veranderingen door vocht en droogte. Deze veranderingen kunnen er zelfs voor zorgen dat de pijl krom gaat staan en onbruikbaar wordt voor boogschieten. De traditionele boogschutters zijn in sommige boogschietklassen verplicht om een houten pijl te gebruiken als onderdeel van een toernooi. Houten pijlen zijn absoluut niet geschikt voor andere boogtypes zoals een barebow, recurvebogen of samengestelde bogen. Hout is een natuurlijk materiaal en is onderhevig aan natuurlijke schommelingen en leidt uiteindelijk tot onnauwkeurigheden op het gebied van buiggedrag, rechtheid, gewicht en vlieggedrag.
Op te merken:
- Houten pijlen zijn niet zo stabiel in hun structuur als carbon of aluminium pijlen. Daarom moeten ze worden gemaakt met een bepaalde “minimale sterkte”. Deze “minimale dikte / minimale sterkte” betekent echter dat ze een vrij hoge luchtweerstand hebben tijdens de vlucht. Daarnaast zijn er de natuurlijke veren die hetzelfde effect bereiken. Natuurlijke veren stabiliseren de pijl over korte afstanden aanzienlijk in vergelijking met plastic veren, maar de nadelen wegen zwaarder dan de nadelen.
- Hout is constant in bewerking en door zijn eigenschappen is het gevoelig voor schommelingen in temperatuur en vochtigheid.
- Hout is een natuurlijk materiaal en daarom zijn geen twee houten pijlen hetzelfde. Dit leidt tot grotere afwijkingen (scatter) in het doel. De respectieve groepering van pijlen wordt groter!
- De houten pijl is niet geschikt om af te stellen.
- Qua krachtontwikkeling kan de houten pijl geen gelijke tred houden met moderne aluminium of carbon schachten.
Door zijn onstabiele bewegingen kan de houten pijl een deel van zijn kracht teruggeven aan de boog. Dit leidt op middellange
De aluminium pijl
Moderne pijlschachten zijn gemaakt van aluminium, een zeer licht materiaal. Informatie die op aluminiumschachten is geschreven, kan relatief gemakkelijk worden ontcijferd. Laten we als voorbeeld een X7-schacht van EASTON nemen met een spinewaarde van 2315. De eerste twee cijfers (hier de 23) staan voor de buitendiameter van de pijl gemeten in 1/64 inch. Het tweede paar cijfers (hier 15) staat voor de respectieve wanddikte gemeten in 1/1000 inch.
De productbeschrijvingen van de fabrikant bevatten ook informatie over de toleranties voor gewicht, rechtheid en spinewaarde. Door zijn constructie is de aluminium pijl echter ook gevoelig, wat vooral merkbaar is als hij “harde doelen” raakt. Wanneer de pijl niet in een rechte lijn van het doel wordt verwijderd, treedt vaak buiging op, wat een negatief effect heeft op het vlieggedrag.
Scheve aluminium pijlen kunnen ook worden rechtgetrokken met een pijlrichter – mits ze niet volledig zijn vervormd.
De carbonpijl
De carbonpijl heeft een ongelooflijke stabiliteit en is extreem robuust in tegenstelling tot een aluminium pijl. Het valt op door zijn duurzaamheid en gaat nooit scheef. Als het echter wordt beschadigd, bestaat het risico dat het versplintert, wat kan leiden tot verwondingen.
Een carbonpijl die stuk is, is ook echt stuk. Een richten zoals bij aluminium pijlen is niet mogelijk. Wanneer de carbonpijl splijt, wordt hij vezelig en breekt bij de minste aanraking.
Het kan zijn dat de carbonpijl iets gevoeliger is voor wind dan andere pijlen op afstanden van meer dan 50 meter.
De pijl van aluminium/carbon
De binnenkant van deze pijlen is gemaakt van aluminium en het toegepaste carbon zit aan de buitenkant. De fabrikanten hebben het beste van twee werelden gecombineerd in één product. De alu-carbon pijl is minder windgevoelig en door zijn carbon structuur extreem robuust en duurzaam.
Deze pijlen (de pure carbon pijl en ook de pijl van carbon en aluminium) bevatten ook instructies en informatie over de schachten. De pijlen worden gewogen na productie en gegroepeer naar gewichtsklassen. Laten we een EASTON stuurpen A/C/E als voorbeeld nemen. In dit geval betekent A/C/E Aluminium/Carbon/Extreme. Een indeling in een gewichtsklasse wordt bijvoorbeeld beschreven met C.3 of C.4. Door deze indeling in gewichtsklassen kan de fabrikant minimale gewichtstoleranties garanderen voor de pijlen.
De betekenis van de cijferparen:
- Het eerste paar cijfers beschrijft de diameter van de aluminium schacht gemeten in 1/64 inch.
- Het tweede paar cijfers bepaalt de wanddikte van de aluminium schacht gemeten in 1/1000 inch.
- De letter beschrijft de fabricageperiode beginnend met A
- Het driecijferige getal definieert de doorbuiging in 1/1000 inch bij een bereik van 28 inch.
ACG-pijl
De Easton A/C/G pijlschacht is een nauwkeurige en hoogwaardige aluminium-carbon pijlschacht die op alle gebieden van het boogschieten kan worden geschoten.
Het is de “allrounder” onder de shafts, omdat hij ideaal is voor zowel outdoor als indoor gebruik.
De schacht is gemaakt van zeer sterke koolstofvezels die om een kern van 7075 aluminium buizen zijn gewikkeld. De EASTON A/C/G combineert de voordelen van beide materialen – carbon en aluminium.
Specificaties:
Schacht: aluminium-carbon
Rechtheid: ± 0,002 inch
Gewichtstolerantie: ± 1,0 gr
Prijzen van de verschillende pijlen
Hieronder de prijs van de pijlen aflopend van duur naar goedkoop:
- Alu-Carbon (dat begint bij ongeveer € 15,- per schacht en eindigt bij ongeveer € 45,- voor de Easton X10)
- Carbon (vanaf ca. € 4,- per schacht)
- Aluminium (vanaf ongeveer € 4,- per schacht)
- Hout (vanaf ca. € 2,50 per schacht)
JE PERSOONLIJKE TREKLENGTE; HOE BEPAAL JE DIT?
Een schutter zal keer op keer geconfronteerd worden met de term “treklengte”. Maar hoe meet je de juiste treklengte voor een schutter? Allereerst moet hier worden opgemerkt dat elke schuttter een individuele treklengte heeft.
Factoren die de treklengte beïnvloeden zijn:
- de lengte van de schutter
- zijn fysieke capaciteiten in termen van kracht en uithoudingsvermogen
- zijn armlengte
- de ankerpositie
Je meet bij volledige trek vanaf de nokbasis van de pijl tot aan het laagste punt in de handgreep, het zogenaamde draaipunt.
Om je persoonlijke treklengte te bepalen, neem je een lichte boog, een meetpijl en individuele trek je volledig uit, totdat je je ankerpunt hebt gevonden. Dit is de positie waarin je het prettigst voelt. Jij (of beter nog, een tweede persoon) kan nu je treklengte aflezen van de markering op de meetpijl.
Als je meet vanaf de nokonderkant van de pijl tot aan de voorkant van de boog, heb je ook de treklengte bepaald (zie foto hierboven).
Hoe kun je je treklengte bepalen zonder pijl en boog?
Ga rechtop staan en strek je armen naar beide kanten uit op schouderhoogte. Strek je armen en handen niet! Een andere persoon meet de afstand in centimeters tussen de middelvinger van de rechterhand en de middelvinger van de linkerhand. Deze afstand wordt ook wel overspanning genoemd.
En nu moet je een beetje rekenen:
Deel nu het berekende bereik door 2,5 en vervolgens door 2,54 om de juiste waarde te krijgen.
Voorbeeld:
De gemeten spanwijdte van middelvinger tot middelvinger is 180 cm.
180 gedeeld door 2,5 is gelijk aan 72 (centimeter).
72 gedeeld door 2,54 = treklengte 28,35 inch = afgerond 28 inch.
De praktijk heeft geleerd dat je met deze formule vrijwel altijd tot de juiste treklengte krijgt. Maar natuurlijk zijn er ook in dit geval uitzonderingen op de regel. Dan moet je je een beetje aanpassen. Pas als de schutter zich echt “op zijn gemak voelt” bij het trekken, heeft zijn boog de juiste trekinstelling voor hem.
Om veiligheidsredenen moeten pijlen 1-2 inch langer worden gekocht, vooral als beginnend boogschutter.
HEEL BELANGRIJK; REGELMATIGE MATERIAALCONTROLE VAN JE PIJLEN
Naast regelmatige boogcontroles is het erg belangrijk om de pijlen altijd te controleren op beschadigingen. Een van de meest voorkomende schade is een ontbrekende veer. Op korte afstanden is dit niet zo dramatisch, maar vanaf ongeveer 40 meter kan dit leiden tot aanzienlijke afwijkingen.
Het is dus verstandig om altijd wat reservepijlen bij je te hebben. Haal de pijl met de missende weer eruit en lijm thuis weer een nieuwe veer er aan. Gebruik hiervoor zeker een fletchingtool. Alleen dan komt de veer er weer correct op.
Controleer op vastzittende tips en intacte nokken
Ook komen de pijlpunten vaker los. Vooral bij schroefpunten moet u er een gewoonte van maken om na elke schietbeurt de schroefpunten te controleren op vastheid en indien nodig vast te schroeven. Een losse tip leidt meestal tot een onstabiele vlucht en slechte schietresultaten.
Intacte nokken zijn ook erg belangrijk. Deze kunnen gemakkelijk beschadigd raken door de impact of het schampen van een andere pijl. Voordat je je pijlen terug in je koker stopt, controleer je elke nok. Zelfs een klein scheurtje kan leiden tot problemen. Een barstende nok bij het lanceren is een ervaring die je eigenlijk niet wilt hebben!
Regelmatige visuele en handmatige controles
Carbonpijlen moeten altijd na elk schot worden gecontroleerd. Het is een goede gewoonte om de schacht van elke carbonpijl te controleren.Trek hem voorzichtig door je gesloten vuist, voordat je hem terug stopt in je pijlkoker. Zelfs de fijnste scheuren kunnen op deze manier meestal worden ontdekt.
Helaas heeft carbon de neiging om te versplinteren in fijne, zeer puntige en scherpgerande vezels. Deze vezels zijn echt heel oncomfortabel als ze bijvoorbeeld in je hand dringen. En een echte uitdaging voor elke handchirurg. Vaak kunnen niet alle splinters operatief worden verwijderd en gaan deze deeltjes door je lichaam zwerven. Wees voorzichtig hiermee!
Een carbonpijl met scheuren of ernstige deuken kunt je daarom beter sorteren en afvoeren.
Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen de punten (tips) :
- Lijmpunten (te verlijmen in de schacht)
- Inschroefpunten (vereist een inzetstuk/schroefdraadbus die in de schacht is gelijmd)
Er is ook een bijna eindeloze selectie van puntvormen.
Bij veren wordt onderscheid gemaakt tussen:
- Natuurlijke veren (meestal kalkoen, maar ook gans)
- Kunststof veren /vanen
De natuurlijke veren worden voornamelijk gebruikt voor dikke pijlen en op korte afstanden.
De diameter van de pijl ligt meestal tussen de 7 en 9,3 mm.
De kunststof vanen zijn geschikt voor alle afstanden en verschillen in formaat en gewicht. De meest voorkomende vanen zijn gemaakt van een zacht PVC-materiaal.
De gedraaide vanen hebben een bijzondere vorm. Ze zijn gemaakt van gebogen polyester en geven de pijl een extra spin die de vlucht van de pijl zou stabiliseren. De meeste schutters merken hier weinig verschil in. Wel is er een klein snelheidsverlies.
Zwaartepunt van de pijl en de spine-waarde
De afwijking van het zwaartepunt van het middelpunt van de pijl wordt FOC genoemd. De FOC-richtwaarden gelden voor:
- Aluminium schachten 7-9%
- Koolstofschachten (ACC) 9 – 11%
- Koolstofschachten (ACE) 11 – 16%
- Koolstofschachten (X10) 14 – 20%
- Jachtpijlen 10-15%
Afhankelijk van de mate van stijfheid/ spine-waarde, spreekt men van een harde of zachte pijl. Harde pijlen hebben de neiging naar links uit te wijken. Zachte pijlen wijzen daarentegen naar rechts. De stijfheid van een pijl kan worden beïnvloed door de puntgewichten te wijzigen. Zwaardere punten verslappen de pijl.
De spinewaarde is onder andere afhankelijk van:
- de lengte van de pijl
- het pijlgewicht
- het gewicht van de punten
- het nokmateriaal en het nokgewicht
- de stabilisatoren
- de prestaties van de boog
- of het nu gaat om beginner, gevorderde of topschutter
- het trekgewicht
- de treklengte
- de release (hard, zacht, snel, langzaam (zie Meißner 2006; Lee 2007)
De bepaling van deze spine-waarde (de stijfheid/buigbaarheid van de pijl) is voor de schutter van cruciaal belang, omdat alleen de juiste waarde leidt tot een goed tot zeer goed resultaat.Omdat de pijl als geheel draait, moet hij ondanks deze natuurlijke trillingen zo recht mogelijk naar het doel vliegen. Om dit te bereiken heb je veel basiskennis en ervaring nodig om je materiaal (pijl en boog) met de nodige grove en fijne afstemming optimaal af te stemmen.
Aan het uiteinde van de pijl, in de zogenaamde “bushing”, zit de nok , die in vele varianten voorkomt. Sommige nokken zijn speciaal ontworpen en vervaardigd voor specifieke pijlen en hebben uitstekende eigenschappen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de nok goed op de pees moet passen. Een te strakke of te losse nok heeft een negatief effect op het vlieggedrag van de pijl.
De veren/vanen aan het uiteinde van de pijl stabiliseert de pijl tijdens zijn vlucht. Ook hier worden door de fabrikanten verschillende materialen, vormen en maten aangeboden. In principe kan het volgende worden gesteld: hoe groter en dikker de veren (bijv. natuurlijke veren), hoe sneller de stabilisatie plaatsvindt. Het nadeel is echter de relatief hoge luchtweerstand. Daarom zijn voor lichte (qua pondage) bogen die gemiddeld minder dan 30 lbs/pound zijn, alleen kleine of middelgrote kunststof veren geschikt. Deze hebben een lagere luchtweerstand en verkorten dus niet het bereik.
ZO BEPAAL JE JOUW PERSOONLIJKE TREKGEWICHT
Vooral als beginner in het boogschieten vraag je je vaak af wat de informatie op de latten van een boog betekent.
Elke boog heeft een individueel trekgewicht, dat meestal op de onderste latten wordt vermeld. Het daar vermelde trekgewicht verwijst echter meestal naar een treklengte van 28 inch. Dit kan er bijvoorbeeld zo uitzien:
In dit geval is 62″ de booglengte, het trekgewicht 25 lbs (#). Als, zoals in dit geval, de treklengte niet gespecificeerd is, dan verwijst het trekgewicht van 25 lbs naar een trekkracht van 28 inch.
Met de supermoderne, meestal dure latten is er geen verschil meer tussen de twee latten. Dus als er geen speciale markering is op beide latten zijn afgedrukt, maakt het niet uit welke van de latten omhoog of omlaag is.
Bijna elk paar latten en ook bijna elke houten boog uit één stuk is ook voorzien van een nummer dat de technische gegevens van het onderdeel weergeeft. In het geval van de plug-in-latten (ILF-latmontage) staat deze informatie meestal op een sticker die bij montage vaak niet zichtbaar is, omdat dit deel van de lat in de latpocket verdwijnt.
Maar wat houdt deze informatie in? Hier is de uitleg voor de EXE-lat hierboven weergegeven:
SN: 109494822 = individueel serienummer van de fabrikant
Lengte: 68″ = 68 inch (ca. 1,73 m), dit is de lengte van de boog (daarover straks meer)
Gewicht: 16 lbs = 16 pond (Engels) trekgewicht bij 28″ inch uittreksel
In de regel verwijst de lengtespecificatie op de latten altijd naar een riser van 25″. Als je een riser hebt die slechts 23″ lang is, is de boog samen met de laten 2″ korter.
Een kortere boog brengt meer kracht over op de pijl, maar is ook moeilijker te schieten. Een langere boog schiet zachter en is meer vergevingsgezind. Als vuistregel: 2 inch minder lengte betekent ongeveer 2 lbs meer trekgewicht op de vingers. Sommige fabrikanten geven ook het trekgewicht voor verschillende booglengtes op hun latten aan:
Naast de booglengte heeft ook de treklengte van de schutter invloed op het trekgewicht dat de schutter daadwerkelijk trekt met deze ledematen. De informatie op de bogen verwijst altijd naar een treklengte van 28″. De meeste boogschutters hebben echter een kortere treklengte, sommige een langere.
Ook hier geldt een vuistregel: voor elke centimeter trekafwijking heeft de schutter ongeveer 2 lbs meer of minder aan zijn vingers. Zelf heb ik een treklengte van 26″. Ik zou dus niet de gespecificeerde 25 lbs (vaak afgekort met #) tekenen met de volgende boog, maar slechts ongeveer 21 lbs:
Deze vuistregel geeft echter slechts een geschatte waarde. Als je het precies wilt weten gaat je als volgt te werk:
- Je persoonlijke treklengte meten
Meet je treklengte met een speciale meetpijl. De meetpijl komt in de plaats van een normale pijl. Trek je boog uit. Laat een andere persoon de pijl lezen op de plek waar deze volledig getrokken is aan de voorkant van de boog. Alle in de handel verkrijgbare meetpijlen hebben een inch-schaal. - Uittrekken met een pondage-meter
De schutter haakt nu een pondagemeter aan de pees en trekt de boog precies op de eerder gemeten treklengte. De partner kijkt weer mee.
Na het afzetten van de boog kun je nu je persoonlijke trekgewicht (in lbs/pounds) aflezen op de pondage-meter.
- Herhaal uw metingen
Bij dergelijke “testen” heb je de neiging om verder te trekken dan bij “normaal” schieten. Dit geeft vaak onjuiste resultaten. Probeer daarom je boog zo “normaal” mogelijk te trekken bij het meten van de trekkracht. Het is het beste om de metingen meerdere keren te herhalen om een zo realistisch mogelijk resultaat te krijgen.
DEELBARE BOOG OF BOOG UIT ÉÉN STUK?
De meeste traditionele boogschutters stellen zich op een bepaald moment de vraag: wat moet ik gebruiken? Liever een traditionele boog uit één stuk, of een deelbare?
Voordelen van een boog uit één stuk:
- De originele, eenvoudige look
Misschien ben je op zoek naar een ongecompliceerde boog uit één stuk? - Eenvoudige set-up voor het opbouwen
- Een boog uit één stuk is makkelijk te pakken. Alleen de pees moet er op.
- Zeer betrouwbaar Omdat een boog uit één stuk geen bewegende delen heeft, zoals schroeven of zakken voor ledematen, is er minder risico op verliezen of breken.
Voordelen deelbare boog:
- Makkelijker te vervoeren
Een deelbare boog bestaat meestal uit drie delen: het middelste deel (de riser) en de bovenste en onderste latten. In gedemonteerde toestand is hij veel gemakkelijker op te bergen dan een boog uit één stuk en is gemakkelijk te vervoeren is en past in een standaard rugzak. - Grotere massa in het centrale deel betekent meer stabiliteit
Bij het afschieten van een pijl, wordt de kracht niet volledig overgebracht op de pijl maar “landt” in de boog. Hierdoor voel je vaak een harde slag, de zogenaamde handschok. Afhankelijk van de kwaliteit van de boog kan deze zo ernstig zijn dat na een tiental schoten de pols erg pijn kan doen. Een zwaar contra-gewicht kan handschokken volledig elimineren, of op zijn minst verminderen. Door het hogere gewicht is de boog rustiger en daarmee de nauwkeurigheid van schieten. - Het trekgewicht kan worden veranderd door de latten te veranderen
De mogelijkheidom de trekkracht van een boog aan te passen door de latten te veranderen is niet alleen zinvol voor beginners, maar kan zeker geld besparen. Ook na een blessure kan het voor de gezondheid en schiettechniek beter zijn om het trekgewicht tijdelijk te verminderen. Met een boog uit één stuk helpt alleen een nieuwe kopen (of huren). - De kwaliteit van de boog kan worden verbeterd door latten van hoge kwaliteit.
Door latten op instapniveau te vervangen door latten van hogere kwaliteit, kunt u de kwaliteit van de boog verhogen. Maar dit heeft alleen zin als je schiettechniek goed en consistent is.
ILF-bevestiging voor de latten biedt meer keuze
Let er bij het kopen van je middenstuk op dat deze een zogenaamde “ILF-vatting” heeft. Dit is een standaard voor de lattenbevestiging – de latten worden snel “ingeklikt”. Er is een grote keuze aan ILF-latten.
Dus welke boog wordt het voor jou?
Uiteindelijk, ongeacht de voordelen van de twee hierboven genoemde soorten, komt het allemaal neer op jouw smaak. Het is wel belangrijk dat de riser goed in de hand ligt.
HEB IK EEN PIJLENTREKKER NODIG?
Soms dringen de pijlen erg diep in het doelpak, vooral bij bogen met hoge pondages
De pijlen kunnen dan alleen met veel moeite weer uit het doel worden getrokken. De pijlen moeten dichtbij het blazoen er uit getrokken worden en door voorzichtig rond te draaien, er recht naar achteren uit getrokken worden. Hiermee voorkom je verbogen pijlen! In extreme gevallen kan de pijl zelfs breken. Pijlen zitten vooral vast in stramitpakken. Met een pijlentrekker gaat dit allemaal veel makkelijker. Bovendien beschermt de pijlentrekker je pijlen.
Er zijn verschillende modellen pijlentrekkers, maar ze werken allemaal volgens hetzelfde principe: het rubber van de pijlentrekker omsluit de pijl en zo kan je de pijl beter vastpakken. Aluminium pijlen moeten altijd met een pijltrekker getrokken worden, zodat de pijlen niet krom worden. Zelfs natte pijlen kunnen met een pijlentrekker relatief eenvoudig eruit getrokken worden.
Smallere pijltrekkers, zoals de Gorilla-grip, kunnen pijlen die strak bi elkaar staan, eruit trekken. De knobbels zorgen voor een stevige grip, de sleutelring wordt gebruikt om aan de pijlkoker of riem te bevestigen. Zo heb je hem altijd bij de hand als je hem nodig hebt.
Bij dikkere modellen, zoals de volgende twee, kun je meer kracht uitoefenen. Ze zijn daarom bijzonder geschikt voor schutters die schieten met hoge trekgewichten (ruim boven de 40 lbs) en voor alle samengestelde schutters.
De pijlentrekker heeft twee gripgroeven van verschillende breedtes voor dunne en dikke pijlen. Hij is verkrijgbaar in veel verschillende kleuren.
Er zijn tal van andere modellen pijltrekkers op de markt.
Voor bijzonder hardnekkig vastzittende pijlen – bijvoorbeeld pijlen die vastzitten in het hout van de schietschijf, een boom of een plankenmuur in plaats van in het schietschijf, is er de Arojac pijlentrekker (van Hamskea).
Deze tool is uiterst praktisch, maar niet bepaald goedkoop (ongeveer €160,00).
DE BOW SLING OF VINGERSLING – ONMISBAAR BIJ BOOGSCHIETEN
Elke boogschutter die met een zuivere en herhaalbare techniek wil schieten, heeft een boogriem/bow-sling of een vingerriem nodig.
Alle boogtypes moeten met een boogriem worden geschoten: Olympische recurvebogen, samengestelde bogen en ook traditionele bogen. Ja, zelfs handbogen – hoewel veel traditionele schutters hier strikt tegen zijn.
De hand van de boog mag de handgreep van de boog niet vasthouden (of zelfs maar vastgrijpen). De boogschutter drukt tegen het gevest met zijn hand open en ontspannen. De druk is alleen op de bal van de duim.
In het ideale geval, aangezien de boog niet wordt vastgegrepen wanneer de pijl wordt afgevuurd, kan deze naar voren springen en zijn natuurlijke bewegingen uitvoeren. Een gesloten hand zou deze bewegingen verstoren, want je stuurt hiermee de boog.
Om ervoor te zorgen dat de boog na het schot niet op de grond valt, is de boog met een boogriem of vingerstrop losjes, maar toch stevig verbonden met de boogarm van de schutter.
De bow-sling verbindt de boogarm met het middelste deel van de boog. Het moet zo los zitten dat het de schutter niet hindert tijdens het schieten. Maar ook zo strak zitten dat de riser er niet doorheen kan glippen. Neem dan de tijd om deze goed af te stellen.
Er zijn bow-slings die aan de pols worden bevestigd en anderen die aan het handvat worden geschroefd (meestal in de bus voor de voorste stabilisator). Een variant is de vingersling. Het werkt op dezelfde manier, maar wordt bevestigd tussen de wijsvinger (of middelvinger) en de duim.
Het type bow-sling, waarmee een schutter schiet, is puur een kwestie van smaak. De een doet het beter met een polsbandje, de ander met een vingerbandje. Sommigen bouwen hun eigen slinger uit een schoenveter.
Er is een grote keuze aan kant-en-klare slings en met prijzen variërend van ongeveer 3,00 euro (voor een vingersling) tot ongeveer 17,00 euro (sling voor boogmontage) zijn ze een redelijk goedkope, maar zeer effectieve accessoire.
BOOGSCHIETHANDSCHOENEN – SOORTEN, MATERIAAL, MATEN EN TIPS
Vrijwel iedere boogschutter gebruikt bij het boogschieten een schiethandschoen of een zogenaamde vingertab om zijn vingers te beschermen.
Je moet op de lange termijn niet schieten zonder een vingerbeschermer. De zenuwen in de hand kunnen beschadigd raken door de sterke druk van de pees op de vingers. Een vingerbeschermer zorgt er ook voor dat je steeds op de dezelfde manier lost.
Vingertabs – welke soorten zijn er en welke zijn geschikt voor mij?
Een vingertab is meestal een speciaal gevormd stukje leer dat de vingers beschermt. De pees wordt vastgegrepen met de vingertab. De tab moet daarom goed passen en comfortabel zijn om te dragen.
Eenvoudige vingertab gemaakt van bont of leer
Aangezien de meeste boogschutters de mediterrane greep gebruiken, hebben bijna alle lipjes een grote inkeping tussen de wijs- en middelvinger. Aangezien de wijsvinger zich boven de pijl bevindt en de middel- en ringvinger zich onder de pijl bevinden op de snaar met de mediterrane greep, biedt deze uitsparing ruimte voor de nokpijl.
Om de afstand tussen wijs- en middelvinger te vergroten, hebben veel vingertabs een zogenaamde vingerscheider. Deze eenvoudige tabs worden bevestigd door middel van een opening waar de middelvinger doorheen wordt gestoken. Maar er zijn er ook met lussen om de vinger vast te houden.
Deze tabs zijn met name geschikt voor traditionele schutters of beginners met lichte bogen.
Barebowschutters
Barebow-schutters gebruiken meestal het griptype Apache grip (zie hiernaast). Alle drie de trekvingers bevinden zich onder de pijl op het touwtje. Ze hebben daarom geen insnijding tussen de wijs- en middelvingerpositie en geen vingerscheider
Dit type tab is geschikt voor alle schutters die 3-onder schieten. Dit zijn meestal traditionele schutters.
.
.
Vingertab met ankerplaat
Olympische recurve schutters schieten meestal met het zogenaamde neus-kin-anker. De wijsvinger van de trekhand ligt vlak onder het kaakbot. Een zogenaamde ankertab maakt het gemakkelijker om dit ankerpunt te vinden en vast te houden. De ankerplaat bevindt zich aan de bovenrand van de tab, de duim van de trekhand zit eronder.
Daarnaast hebben de tabs voor recurve-schutters vaak een basisplaat (handplaat) van metaal, die een constante pasvorm van de tab ondersteunt. Ook houden veel schutters van het zwaardere ‘gevoel’ in de hand. Het hierboven afgebeelde lipje heeft ook een steun voor de pink (de haak eronder). Als je je pink daar in legt, voorkom je ongewenste bewegingen van de vinger en de bijbehorende spieren in de onderarm.
.
.
Vingertab voor recurve zonder ankerplaat
Niet elke schutter houdt van de ankerplaat onder de kin, maar wil toch een vingerlip met een zware basisplaat. Natuurlijk zijn er ook zulke tabbladen. Hier is een voorbeeld van hoge kwaliteit:
Tabs voor recurve-schutters zijn verkrijgbaar in bijna alle uitrustingscombinaties en kwaliteitsniveaus, evenals verschillende bevestigingsopties
Materialen voor vingertabs
Tabbladen zijn eigenlijk altijd van bont of leer. Bij meerlaagse tabs is de vingerzijde vaak van stof of vilt. Bont komt alleen veel voor op de eenvoudige lipjes, omdat het erg snel verslijt en moet worden vervangen.
Bijzonder hoogwaardige tabs zijn gemaakt van Cordovan-leer. Dit is bijzonder soepel (maar ook bijzonder duur) en laat de pees het beste over de vingers glijden.
Helaas is het niet altijd gemakkelijk om de juiste vingertab te vinden. U moet vaak veel tabs proberen voordat u degene vindt die het beste bij u past. Maar de juiste maat en pasvorm is altijd belangrijk. Mogelijk moet u het leer een beetje bijsnijden om het goed te laten passen. Een eerste oriëntatie voor de juiste maat:
De schiethandschoen
Een schiethandscheon bedekt de middelste drie vingers van de hand. De wijsvinger, middelvinger en ringvinger zijn ook de vingers waarmee de schutter aan de pees trekt. Leer de voorkeur. In het gebied van de vingertoppen is het leer aan de buitenkant meestal verdubbeld.
Het ontwerp is symmetrisch, er zijn dus geen verschillende modellen voor rechtshandige en linkshandige schutters. De meeste handschoenen hebben klittenband om de pols. Hierdoor zit de handschoen goed en kan deze niet per ongeluk loskomen tijdens het schot.
De Booghandschoen
Primitieve boogschutters en soms ook handboogschutters hebben vaak bogen zonder vizier en pijlsteun. De pijl rust niet op een pijlsteun, maar op de rug van de hand van de schutter. Om de booghand te beschermen tegen verwonding door de veren wanneer de pijl wordt geschoten, zijn er speciale booghandschoenen die de handrug gedeeltelijk bedekken en vaak ook de duim en wijsvinger. Ook deze handschoenen zijn meestal van leer. En hier wordt wel onderscheid gemaakt tussen handschoenen voor rechtshandige en linkshandige schutters.
Winterhandschoenen voor boogschutters
Als u in de winter ook buiten schiet, zul je blij zijn met een paar “echte” handschoenen. De meeste gewone handschoenen zijn vaak te dik en te stijf voor boogschutters. Winterhandschoenen voor boogschieten mogen niet te dik zijn, maar je toch warm houden. En zoals bij normale schiethandschoenen, indien mogelijk ook verstevigde vingertoppen.
De juiste handschoenmaat
Vooral bij boogschieten is het bijzonder belangrijk dat een schiethandschoen goed past. Het mag niet te groot en niet te strak zijn.
Om de maat te bepalen, meet u de lengte van uw hand vanaf de pols (waar de polsband later komt te zitten) tot het einde van de middelvinger. De (meestal) geschikte maat vind je in deze tabel:
lengte cm | maat |
onder de 13cm | XXS (Extra Extra Klein) |
13-15cm | XS (extra klein) |
16-18cm | S |
19-20cm | M (gemiddeld) |
20-22cm | L |
vanaf 22cm | XL (extra groot) |
De maten L t/m XL verschillen nauwelijks in lengte, maar meer in de dikte van de vingers en de breedte van de hand.
Conclusie: Als je met een schiethandschoen schiet, moet je ervoor zorgen dat deze goed past en dat het materiaal zacht en toch voldoende dik is. Hoe duurder een handschoen meestal is, hoe beter het gebruikte leer en de kwaliteit.
DE BOOGPEES; WAAROM, HOE VAAK EN HOE MOET IK HEM WAXEN?
Een pees neemt moet met enige regelmatig wordt gewaxt, ongeacht of het een recurve-, compound- of traditionele boog is.
Een goed gewaxte pees neemt aanzienlijk minder vocht op als hij nat is of bij hoge luchtvochtigheid en zorgt er dus voor dat de pees in de regen voor goede resultaten zorgt.
Daarnaast worden kleine bultjes in de pees gecorrigeerd door middel van waxen. Hierdoor nestelen de afzonderlijke peesstrengen zich beter in elkaar. Het effect is dat de wrijving wordt geminimaliseerd en het zorgt voor meer consistente schoten.
Maar hier geldt hetzelfde: overdrijf niet, want door de wax wordt de snaar ook wat zwaarder en dus langzamer.
Benodigd materiaal:
Voor het waxen van een pees heb je de volgende dingen nodig:
- de pees
- de boog
- peeswax
- een stevige, pluisvrije doek
- een veter
Voordat u met het eigenlijke waxproces begint, moet u zeker van de gelegenheid gebruik maken om uw pees grondig te inspecteren. Zijn alle strengen nog intact? Of is er al een streng geknapt? Dan helpt waxen niet meer. Doe jezelf en je gezondheid een plezier en koop een nieuwe pees. Je wilt echt niet het gevoel kennen van een pees die breekt bij de lancering!
Breng nu de wax aan (zo gelijkmatig mogelijk) vanaf alle kanten van de draad. Wax alleen de eigenlijke pees – de middenwikkeling en de eindwikkeling niet!
Ondanks alle zorg zul je merken dat de wax niet gelijkmatig aan de peesstrengen hecht. Maar dit is niet erg, want nu gebruik je de doek. Vouw de stof, afhankelijk van de dikte van de stof, meerdere keren dubbel. De wax wordt in de pees gewreven en dit zorgt voor vrij hoge temperaturen!
Deze wrijvingswarmte is belangrijk, omdat de wax zich hierdoor goed kan verspreiden en de pezen kan binnendringen. Dus: krachtig en lang wrijven!
Hoeveel wax is optimaal voor de pees?
Omdat wax de snaar zwaarder maakt, wordt hij ook langzamer. Bij een wedstrijdboog wil je een zo licht mogelijke en dus snelle snaar hebben. Overtollige was wordt met een stukje draad van het touwtje verwijderd. Om dit te doen, wikkelt u de draad eenmaal om het touwtje en trekt u het vervolgens van boven naar beneden langs het touwtje. Dit dwingt overtollige wax uit de pees. Dit wordt dan met de doek verwijderd.
Wanneer moet ik mijn pees waxen?
Van tijd tot tijd – dat hangt sterk af van de gebruiksintensiteit, maar ook van het materiaal en de weersomstandigheden. Als de pees erg droog aanvoelt en er een beetje “pluizig” uitziet, is het weer de hoogste tijd.
Als de pees al van kleur is veranderd of extreem vervaagd is, dan is het meestal te laat. Koop een nieuwe pees en wax voortaan regelmatig.
BORSTBESCHERMING; WAAR HEB IK HET VOOR NODIG BIJ BOOGSCHIETEN?
Elke boogschutter zou een borstbeschermer moeten dragen bij het schieten van boogschieten. Elke recurve-, barebow- of traditionele longbow-schutter zal beter schieten met een borstbeschermer.
Op het moment van loslaten zwiept de pees sterk naar links en rechts, terwijl hij over de vingers rolt. De pees raakt vaak het bovenlichaam, meestal zonder dat de boogschutter het merkt.
Bij contact met het bovenlichaam kan de pees en dus de pijl ook worden afgebogen door contact met kleding. Dit is vaak de verklaring voor afwijkende treffers, al maakte de schutter kennelijk geen technische fout.
Vooral bij vrouwen drukt de pees meer of minder sterk in de borst, wanneer deze volledig is uitgestrekt (afhankelijk van de borstomvang). Hierdoor is contact met kleding onvermijdelijk. Een borstbeschermer zorgt voor een betere, vrijere zwaai van de pees.
Borstbeschermer biedt de volgende voordelen:
- Losse kledingstukken (bijvoorbeeld een T-shirt of een regenjas) worden tegen het lichaam gedrukt. Hierdoor kan de pees vrij slingeren.
- Het beschermt de boogschutter tegen pijnlijk contact of zelfs letsel wanneer de pezen voorbij de romp/borst knappen.
- De pees wordt afgestoten door de beschermer. Hierdoor blijft de pees niet in kleding haken en wordt de pijlvlucht niet, of in ieder geval, minder of gelijkmatig afgebogen.
Een borstbeschermer is al verkrijgbaar voor ongeveer €10,-. “Te duur” is zeker geen argument om het niet te gebruiken. Het voordeel is veel waardevoller.
Welke armbeschermer/bracer is geschikt voor welke schutter?
Voor elke armbeschermer geldt: deze moet een sluiting hebben waarmee elke schutter zelf de armbeschermer kan aantrekken. Bovendien moeten de bevestigingsbanden zo verstelbaar mogelijk zijn. Bijzonder praktisch zijn klik- of klittenbandsluitingen. Klittenbandsluitingen hebben als nadeel dat ze op een gegeven moment niet meer goed “plakken”.
De armbescherming voor beginnende boogschieters
Armbescherming is erg belangrijk, vooral voor beginners die leren boogschieten en voor wie de techniek nog niet optimaal is. Een lange armbeschermer die de boven- en onderarm bedekt , is het meest geschikt . Dit moet ook vrij stug en voldoende dik zijn – bij voorkeur leer of kunstleer.
Kenmerken van een armbeschermer voor beginnende boogschieters:
- lange armbeschermer
- beschermt boven- en onderarm
- stug en dik (leer of kunstleer)
Kenmerken van een armbeschermer voor halfgevorderde gebruikers
- iets grotere onderarmbescherming
- stug en een beetje dikker
- leer of plastic (of metaal)
De juiste armbeschermer voor ervaren boogschutters
- kleine onderarm bescherming
- van leer, plastic, metaal of versterkt
Voor elke bracer geldt: hij moet comfortabel zijn voor de schutter om te dragen. Het is het beste als je vergeet dat je een armbescherming draagt. Ook de pasvorm is belangrijk. De armbescherming mag de bloedsomloop niet belemmeren of afsnijden.
Welke is de juiste maat?
Armbeschermers die de boven- en onderarm beschermen, zijn er vaak in twee maten: volwassen en kind.
Bij de kleine armbeschermers, die alleen de onderarm bedekken, is er meestal maar één maat. Door de meestal verstelbare bevestigingsbanden, passen ze bij de overgrote meerderheid van de boogschutters. Traditionele armbeschermers worden meestal vastgemaakt met een koord. Klinkt ingewikkeld, maar het is eigenlijk best simpel. Maar het vergt in het begin nog wel wat oefening.
Welk materiaal is het beste?
Er is geen echt antwoord op deze vraag – het is gewoon een kwestie van smaak. Voor traditionele schutters is een leren armbeschermer meestal de enige optie.
Zonder armbescherming kan ook – maar mét is beter!
Oké, het risico van boogschieten zonder armbeschermers is niet bepaald levensbedreigend. Meestal blijft het bij kneuzingen, blauwe plekken of in zeer extreme gevallen een gebarsten huid. Maar het doet vaak veel pijn.
Peescontact is meestal het gevolg van een slechte techniek
Indien mogelijk mag de pees niet in contact komen met de boogarm. Naast de reeds genoemde blessures, leidt armcontact tot afbuiging van de pees en natuurlijk ook van de pijl. In de regel is de pees die de arm raakt het gevolg van een slechte schiettechniek. Vaak wordt de elleboog van de boogarm niet ver genoeg naar buiten gedraaid of wordt de boogschouder te hoog opgetrokken (de zogenaamde schildpadhouding). Beide fouten verkorten de afstand tussen de boogarm en de pees zo sterk, dat het bijna onmogelijk is om de arm niet te raken.
Zelfs bij ervaren boogschutters komen deze houdingsfouten voor, als ze moe zijn of een gebrek aan concentratie hebben. Zelfs topschutters raken soms met de pees hun arm. Daarom dragen bijna alle topschutters armbeschermers.
QUIVERS: SIDE QUIVER, FIELD QUIVER, BACK QUIVER, TARGET QUIVER, BOW QUIVER…
Een pijlenkoker is een belangrijk onderdeel van de uitrusting van elke boogschutter. Vooral als je veldboogschieten of 3D-boogschieten in het veld beoefent, is het belangrijk dat je je pijlen veilig kunt opbergen. Enerzijds om je handen vrij te hebben en anderzijds om jezelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen bij het vervoeren van je pijlen. Wanneer je wandelt, is het dan ook handig om je pijlen vast te houden, die in je quiver staan.
Welke soorten quivers zijn er?
Quivers kunnen worden onderscheiden op de manier waarop ze worden gedragen:
Side-quiver
Zoals de naam al doet vermoeden: de schutter draagt een side-quiver op heuphoogte aan de zijkant. Een rechtshandige schutter draagt hem aan de rechterkant, een linkshandige schutter aan de linkerkant van het lichaam. Let er daarom op dat als je linkshandig bent, je ook een linkshandige pijlenkoker koopt. Of een pijlenkoker die gemakkelijk van rechtshandig naar linkshandig verandert kan worden.
De quiver wordt vastgemaakt met een riem. Hogere kwaliteit pijlenkokers hebben een brede lus om aan een riem te bevestigen, goedkopere pijlkokers worden met een riemclip aan de riem gehaakt .
Quivers met aparte pijlcompartimenten wordt aanbevolen. Hierdoor zijn de pijlen beschermd en kunnen ze indien nodig ook gesorteerd en opgeborgen worden in de koker.
Een quiver zou minimaal 2 extra vakken voor de onmisbare “kleine spullen” moeten hebben: boogriem, tab, pijltrekker, balpen, schietstrook, zakdoek, etc. Deze extra vakken dienen indien mogelijk een ritssluiting te hebben.
Target-quiver of field-quiver
Bij quivers wordt onderscheid gemaakt tussen target-quiver en field-quiver: de pijlen van de target-quiver wijzen naar voren (naar het doel toe), op de field-quiver naar achteren.
De pijlen van de field-quiver wijzen naar achteren voor de veiligheid in het veld: de pijlen blijven zodoende niet gemakkelijk in struiken of takken hangen en eventueel afbreken.
Field-quivers winnen al enige tijd aan populariteit en worden ook vaak gebruikt door targetschutters.
Backquiver
De Backquiver wordt op de rug gedragen. Het is alleen niet voor iedereen weg gelegd om de draaiing naar achteren te maken. Bij het 3D-schieten kunnen bij deze quiver je pijlen blijven haken in bomen en struiken.
Ze worden meestal vastgemaakt met een band die over de borst loopt. Bij rugkokers is er natuurlijk geen onderscheid tussen rechtshandig en linkshandig.
Boogkoker of opzetkoker
In tegenstelling tot de twee reeds beschreven, wordt een boogkoker direct aan de boog vastgemaakt. De capaciteit is natuurlijk wat kleiner dan bij de andere soorten pijlkokers (vaak 6 pijlen).
Het is zeker heel praktisch bij het jagen met een boog, maar verhoogt natuurlijk het gewicht van de boog en het schietgedrag.
Materiaal en prijs
Traditionele schutters geven de voorkeur aan quivers van natuurlijke materialen, meestal leer. In de regel zijn deze echter ook behoorlijk duur: een quiver van leer kost tussen de €30,- en €300,-, afhankelijk van de uitrusting en het ontwerp.
Quivers van moderne materialen zoals cordura, nylon of iets dergelijks zijn slijtvast en vaak goedkoper. Een ander voordeel van deze quivers is, dat er meerdere opbergvakjes zijn.
WELKE AFSTAND MOET ER TUSSEN RISER EN PEES ZIJN?
Hoe wordt deze gemeten?
Eerst heb je een checker nodig om de brace-height van je boog te bepalen. Om dit te doen, plaats je de checker op het laagste punt van de boog in het handvat (draaipunt) en meet je vervolgens de afstand (in cm of inches) tot de pees in een horizontale lijn.
Veel fabrikanten geven aanbevelingen voor de brace-height van de boog en geven een minimale en een maximale waarde. De schutter moet echter individueel, de optimale brace-height van zijn boog bepalen. Deze waarde ligt echter meestal tussen de door de fabrikanten opgegeven waarden.
Waarom de nokhoogte bepalen?
Met de individuele nokhoogte van zijn boog bepaalt de schutter wanneer de pijl de pees verlaat.
Hier is wat informatie van een fabrikant over de nokhoogte:
66 inch: ongeveer 21,3 tot 22,0 centimeter
68 inch: ongeveer 21,6 tot 22,4 centimeter
70 inch: ongeveer 22,0 tot 22,7 centimeter
Dit zijn voorbeeldwaarden!
Wat is het effect van de optimale nokhoogte?
Het belangrijkste aspect voor de boogschutter is een betere pijlgroepering. Ook als de pijl het doel hoog raakt, duidt dit op een optimale nokhoogte en dus energieontwikkeling van de boog. Als de nokhoogte te laag of te hoog is, zal de pijl de riser raken. Als dit het geval is, kunnen er geen goede pijlgroepen worden geschoten. Het maakt dan niet uit hoeveel de boogschutter traint.
Hoe wordt de brace-height veranderd?
Allereerst moet de boogschutter zijn pees opdraaien of afdraaien, afhankelijk van de beginwaarde. Wanneer de pees wordt opgedraaid, wordt de lengte van de pees verminderd. Bij het afdraaien wordt de pees verlengd. De schutter moet er echter altijd voor zorgen dat de pees minimaal 15 tot 20 omwentelingen heeft. Dit is een voorwaarde voor de stabiliteit van een pees.
Opmerking: het indraaien van de pees vermindert zijn prestatie, wat op zijn beurt meer of minder sterke effecten heeft op ander afstemmingscomponenten.
Hoe wordt de optimale bepaald?
De schutter moet in eerste instantie de minimale waarde kiezen die door de fabrikant is opgegeven voor de brace-height. Het afstemmen moet beginnen op een afstand tussen 25 en maximaal 30 meter. De boogschutter schiet 6 pijlen en noteert de trefferpositie. Sleutelwoord: millimeter voor millimeter! Dit wordt herhaald totdat de door de fabrikant opgegeven bovengrens is bereikt.
De schutter controleert de juiste hoogte van het nokpunt en corrigeert, indien nodig, de positie van de nokpunten. Hiervoor zijn met name zogenaamde tijdelijke nokpunten geschikt. Na een aantal heultjes van 6 pijlen kan nu bepaald worden welke brace-height (voor deze afstand) de optimale is. De procedure wordt op verschillende afstanden herhaald, indien mogelijk op één dag en onder dezelfde externe omstandigheden.
De optimale brace-height wordt gevonden met de dichtste pijlgroepering op het doel!
Voor toekomstige (te maken) pezen dienen de lengte van de pees en de bepaalde brace-height als leidraad te dienen. Herhaal deze testprocedure voor elke nieuwe pees die je koopt of zelf maakt. Dit is de enige manier om aan de veilige kant van de tuning te blijven.
HEEL BELANGRIJK: VEILIGHEIDSREGELS VOOR BOOGSCHIETEN
Volgens de Nederlandse wet zijn pijl en boog geen wapens, maar “slechts” sportartikelen.
Zorgvuldige omgang en naleving van enkele regels voor en tijdens het schieten zijn echter essentieel om verwondingen te voorkomen:
- Laat kinderen en jongeren nooit zonder toezicht met een boog omgaan.
- Controleer voor het bespannen van de pees of de pees in perfecte staat is. Noch de riser, noch de pees mag beschadigd zijn en de latten moeten correct gemonteerd zijn.
- Zet geen pijl vast totdat u er zeker van bent dat er zich niemand in de gevarenzone bevindt. Vóór de schietlijn mag er geen pijl op de pees worden geplaatst.
- Richt nooit een pijl en boog op een persoon.
- Schiet nooit een pijl de lucht in, want dan loop je het risico jezelf of anderen te raken.
- Elke keer dat de boog wordt gespannen, mag deze slechts zo hoog worden gehouden dat een onbedoeld losgelaten pijl niet buiten de gevarenzone kan vliegen. Dus geen ‘skydraw’!
- Schiet nooit een pijl zonder een specifiek doel te hebben. Ook in dit geval bestaat het risico iemand te raken.
- Beoefen deze sport alleen in faciliteiten die zijn uitgerust voor boogschieten, d.w.z. in faciliteiten die voor dit doel zijn geschikt.
- De doelen moeten zo worden geplaatst dat er geen risico bestaat dat iemand met een onnauwkeurig schot wordt geraakt.
- De veiligheidszone moet zich ten minste 20 meter achter de doelen uitstrekken en er moet een “veiligheidsstraal” van 30 graden worden vastgesteld aan elke kant van het schietgebied.
- Als alternatief kan achter de doelen een speciaal vangnet worden gespannen.
- Als je op zoek bent naar een pijl achter doelen, zorg er dan altijd voor dat je de boog voor het doel plaatst, zodat andere schutters deze duidelijk kunnen zien. Vraag indien mogelijk een andere schutter om voor het doel te gaan staan, zodat er geen kans is dat er geschoten gaat worden.
- Bij 3D-wedstrijden, moet je op de aangegeven route blijven en alleen in de richting loopt die wordt aangegeven langs de opgestelde doelen. Teruglopen op het pad of een ongemarkeerd pad kan leiden tot gevaarlijke situaties en mogelijk ernstig letsel veroorzaken.
- Inspecteer de boog regelmatig om er zeker van te zijn dat alle onderdelen veilig en onbeschadigd zijn en raadpleeg bij twijfel een bevoegd/ervaren persoon voordat je de boog weer gebruikt.
- Controleer de staat van de pees, want het is veel goedkoper om een pees te kopen dan nieuwe latten.
- Span de pees volgens de gebruikelijke voorschriften. Overmatige spanning kan de boog breken en de boogschutter verwonden.
- Laat vooral de pees niet los zonder er een pijl op te hebben. Dit wordt een “blank shot (droog schot)” genoemd en kan de boog beschadigen.
- Wacht voordat u begint met schieten op een (mondeling) signaal van de verantwoordelijke persoon.
- De pijlen mogen alleen op de schietlijn worden afgevuurd en alleen in de richting van de doelen worden gericht.
- Nadat je hebt geschoten, wacht je tot de verantwoordelijke persoon het bevel geeft “pijlen halen” voordat je naar de doelen gaat om de pijlen te pakken.
- Loop naar de doelen en ren niet. Vergeet niet dat de pijlen vast komen te zitten in het doelpak en je kunnen verwonden, wanneer je er in valt.
- Wanneer je de pijlen uit de schijf trekt, voer je de actie achterwaarts uit en zorg je ervoor dat er niemand achter je staat.
- Als er schutters op het veld zijn die op verschillende afstanden schieten, wijzig dan altijd het bereik van de doelen en niet de schutters.
- Roken in en voor de gemeenschappelijke ruimte van de sporters is verboden.
Boogschutters moeten ook op elkaar letten tijdens de training, dus in de praktijk worden deze regels bijna altijd nageleefd. En daarom gebeuren er bij het boogschieten nauwelijks noemenswaardige ongelukken. Voetballen is veel gevaarlijker!
DE ONDERDELEN VAN TRADITIONELE BOGEN
Alle traditionele bogen, ongeacht hoe ze zijn gemaakt, hebben in principe de hieronder beschreven onderdelen.
Laten we gewoon in het midden beginnen, want daar zit de “grip” op zowel recurve bogen als longbows. Het kan, maar hoeft niet, ergonomisch gevormd te zijn. Men spreekt dan van een revolvergreep. De meeste jachtrecurvebogen hebben zo’n “grip-uitsparing”, traditionele handbogen meestal niet (maar er zijn ook handbogen met een revolvergreep). Engelse longbows zijn vaak alleen in het midden in leer, stof of een ander materiaal gewikkeld, zodat de boog slipvast kan worden vastgehouden.
Bij een rechtshandige boog zit het schietraam met de shelf/plank links boven de handgreep. De shelf is de onderste, horizontale rand van het boogvenster. Deze rand kan gebruikt worden als pijlsteun/oplegger. Veel schutters gebruiken echter een extra oplegger die iets boven de plank is bevestigd. Als je direct vanaf de shelf schiet, kun je een stukje leer op de pijlsteun plakken om ervoor te zorgen dat de pijlen niet zo gemakkelijk van de plank glijden.
Sommige soorten bogen, zoals de originele Engelse handboog, de Japanse kyudoboog of de paardenboog hebben geen boogramen, latten of pijlsteunen. Hierbij plaats je de pijl op de rug van de booghand.
De latten sluiten aan op de, meestal dikkere, handgreep aan de boven- en onderkant. Bij de recurveboog zijn de latten naar voren gebogen, de “latten” van een handboog zijn recht. De latten eindigen bij de punt van de boog. De punt is vaak gemaakt van een harder materiaal dan hoorn of hardhout, omdat de belasting van de pees hier bijzonder hoog is. De pees-inkeping, waarin de pees wordt gehangen, wordt ingesneden.
EENHEDEN EN AFMETINGEN IN BOOGSCHIETEN
Boogschutters zijn een ras op zich. Als het gaat om hun uitrusting, d.w.z. pijl en boog, spreken ze een taal die vaak verwarrend is voor beginners.
Het moderne boogschieten, zoals we dat tegenwoordig beoefenen, komt oorspronkelijk uit Engeland en de VS. Dit is de reden waarom veel Engelse termen gebruikt worden.
Daarom volgt hier een korte uitleg van de belangrijkste eenheden en dimensies die je tegenkomt in het boogschieten:
Pound
Wat wordt bedoeld is het Engelse pond, wat gelijk is aan 0,454 kg.
Afkorting lbs. (meestal uitgesproken als “libs”), symbool: #.
In de context van een boog betekent een pondwaardering het trekgewicht van de boog. Deze gewichtseenheid wordt ook gebruikt voor de spinewaarde, het buigvermogen van een pijl.
Inches
Een inch is gelijk aan 2,54 cm. Het teken voor inches is “.
Inch is de standaardeenheid in boogschieten: alle lengtes op de boog, pijlen en de treklengte worden in inches weergegeven.
Grain
Grain is ook een Engelse gewichtseenheid. Eén grain/korrel komt overeen met 0,0648 gram
Afkorting grs.
Deze eenheid wordt vaak gebruikt om het gewicht aan te geven van “kleine voorwerpen” die een boogschutter nodig heeft: pijlen, pijlpunten, nokken, veren enzovoort.
In eerste instantie zou je in de verleiding kunnen komen om de onbekende metingen om te zetten in ons metrieke stelsel. Maar daar kom je niet ver mee: elke boogschutter zal je raar aankijken en je komt er als een complete beginner uit. Je went er dus heel snel aan en denk je algauw in ponden, inches en grains als het om bogen gaat.
HET DOMINANTE OOG; HOE BEPAAL IK HET?
Overigens heeft de dominantie niets te maken met een eventuele visuele beperking aan één oog, afgezien van enkele aangeboren visuele beperkingen.
De vraag is hoe je voor jezelf kunt bepalen welk oog het dominante oog is.
Er zijn verschillende testmethoden om het dominante oog te bepalen. De eenvoudigste methode is de thumb jump-methode:
-Ga op een afstand van ongeveer 5 meter voor een muur staan die een verticale lijn heeft, een verticale voeg tussen de stenen. Als u rechtshandig bent, strekt u uw rechterarm uit, tilt u uw duim op en lijnt u uw duim uit zodat deze precies op de verticale lijn ligt. Houd beide ogen open!
-Sluit nu om beurten je ogen. Als je je niet-dominante oog sluit, verandert je visuele waarneming niet. De duim blijft ongewijzigd op de lijn.
-Sluit nu eerst je linkeroog en dan je rechteroog.
-Als je duim naar rechts “gesprongen” is, is je dominante oog rechts.
-Logischerwijs betekent een duimsprong naar links dat je dominante oog het linkeroog is.
KLEINE PRAKTISCHE TIP; HOE VERWIJDER IK EEN KAPOTTE NOK?
Het komt soms voor dat tijdens een toernooi of tijdens een training een nok direct achter het busuiteinde afbreekt.
Er zijn twee manieren om de nok snel en zonder de pijl te beschadigen te verwijderen.
1.Neem een handboor (verkrijgbaar bij elke bouwmarkt) en schroef deze langzaam van achteren in het kapotte deel van de nok.
Let er vanwege de materiaalsterkte van de handboor op dat u deze niet met kracht in de nok duwt. Dit voorkomt dat de bus wijder wordt! Zodra je de eerste “weerstand” voelt tussen de nok en de handboor, begin je de boor langzaam naar achteren uit de schacht te trekken.
Zodra de rest van de gebroken nok is verwijderd, kan deze worden vervangen door een nieuwe.
2.Als je geen handboor in je reserveonderdelen-assortiment hebt, kun je de beschadigde nok ook met een schroef verwijderen. Schroef hiervoor de schroef in het gebroken uiteinde van de nok zoals hierboven beschreven en trek de schroef met een tang uit de as.
EEN KLEINE PRAKTISCHE TIP: ZO BEVESTIG JE SNEL LOSSE NOKKEN
Dit heb je nodig om losse nokken weer vast te maken:
- een dunne draad
- pijlschacht met of zonder bus
- scherp mes
- nok
Neem de draad en steek deze van achteren in de bus of pijlschacht.
Steek nu de nok van achteren in de bus of de pijlschacht en duw hem naar binnen tot aan de nokbasis.
Verwijder het overtollige draad met een mes. Nu zou de nok weer vast moeten zitten!
REGELMATIGE BOOGCONTROLE; BELANGRIJK VOOR JE VEILIGHEID EN SCHIETRESULTATEN
Elke boogschutter is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn boog!
Het is het beste om je uitrusting te controleren voor elke training en elke wedstrijd.
Vooral op een recurveboogcompoundboog zijn er allerlei accessoires die regelmatig gecontroleerd dienen te worden.
Regelmatige inspectie van het boogmateriaal is belangrijk voor de veiligheid van de schutter en de clubgenoten die naast je aan de schietlijn staan.
Er zijn veel onderdelen op de boeg die los kunnen raken of zelfs beschadigd kunnen raken. Als de boog niet in orde is, kunnen zowel de schutter als mensen in de directe omgeving gewond raken. Dit kan vaak worden voorkomen door de volgende onderdelen te controleren:
- De latten
Zitten de latten goed in de pockets? Bij schroefverbindingen: zitten de schroeven voldoende vast? - De pijlsteun
De pijlsteun is een slijtage gevoelig onderdeel. Vooral de simpele plastic steuntjes zouden vaker vervangen moeten worden. Daarom moet de pijlsteun vóór elke training worden gecontroleerd. - De pees
De pees moet altijd minimaal 10 slagen worden opgedraaid en mag geen beschadigingen vertonen. De eind- en middenwikkeling zou ook goed moeten zijn. Als een pees is gescheurd, mag hiermee niet verder worden geschoten. Zo’n pees moet onmiddellijk worden vervangen, aangezien elk extra schot kan leiden tot het scheuren van de pees. En dat eindigt meestal met blessures, in het ergste geval “alleen” met blauwe plekken of kneuzingen. - Het vizier
Het vizier wordt meestal op de riser geschroefd. Doordat hij voorbij het handvat van de boog naar voren uitsteekt, krijgt hij extreem veel energie en veel trillingen te verwerken. Hierdoor zal zelfs de beste schroefverbinding na verloop van tijd los gaan zitten. Controleer daarom altijd alle schroeven op het vizier, ook de bevestiging van de arm. Het vizier overleeft het vaak niet als het van de riser “springt” en de grond raakt.
- De stabilisatoren
Wat zojuist is geschreven over het vizier geldt ook voor de Maak er een gewoonte van om ze tijdens een training af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat ze vast zitten. - Andere schroeven
Er zijn andere boogaccessoires (klikker, knop, boogkoker) die met schroeven zijn bevestigd of waarvan schroeven deel uitmaken. Ook hier is het zinvol om regelmatig te controleren of alle schroeven goed vastzitten. Om ze indien nodig te kunnen spannen, moet uw boogtas natuurlijk over het juiste gereedschap beschikken.
INSERT EN OUTSERT VOOR DE PIJLSCHACHT
Wat is een inzetstuk/insert?
Een insert is een huls die in een pijlschacht wordt geschoven (en vastgelijmd), zodat er een inschroefpunt ingedraaid kan worden. Alle in de handel verkrijgbare inschroefpunten met een 8/32 inch schroefdraad passen in de schroefdraad van het inzetstuk. Vanwege de verschillende modellen van de fabrikanten zijn er twee varianten:
Variant 1: Het inzetstuk wordt met lijm in de pijlschacht gelijmd. Wij raden aan om hiervoor hete lijm te gebruiken, die bij beschadiging van de pijl door middel van warmte weer vloeibaar kan worden gemaakt, zodat de onbeschadigde insert weer probleemloos kan worden verwijderd. Tesa secondenlijm zorgt trouwens voor een betere hechting.
Variant 2: Sommige fabrikanten bieden zogenaamde Lock-n-Load inserts aan. Deze hebben een zelfcentrerend grijpmechanisme met vier flenzen dat vrijwel het gehele inzetstuk in de pijlschacht houdt. Dit inzetstuk grijpt de binnenzijwand van de pijl vast – allemaal zonder lijm.
Inzetstukken zijn meestal gemaakt van aluminium, waarbij hoogwaardige inzetstukken vaak zijn gemaakt van aluminium van vliegtuigkwaliteit. Sommige modellen zijn ook gemaakt van messing.
Sommige inserets hebben ook een schroefdraad aan de binnenkant van de schacht, hier kunnen extra gewichten ingeschroefd worden om de pijl optimaal te kunnen afstellen. Het is echter gemakkelijker om het gewicht aan te passen met tips van verschillende gewichten.
V-BAR OF SPIDER
V-bar (spider) is een V-vormige bevestiging die aan de voorkant van de riser wordt vastgeschroefd. Het wordt gebruikt om de monostabilisator en de zijstabilisatoren vast te houden.
Bijzonder praktisch zijn V-bars met een snelsluitsysteem (de zogenaamde Quick Lock). Hoewel ze iets duurder zijn, zorgen ze voor een snellere montage van de stabilisatoren.
DE BUTTON EN HOE HET WERKT
De button is vereist door de schutter van een recurveboog. De riser van een boog heeft een uitgesneden boogvenster dat zich direct boven het gevest bevindt oplegger. De button wordt gebruikt om de pijl naar de gewenste positie te verplaatsen.
De button wordt direct in het voorgeboorde gat in het boogvenster van het middelste deel gemonteerd, direct boven de pijlsteun, waardoor de pijl uit de buurt van het boogvenster wordt gehouden.
De button is waarschijnlijk het belangrijkste hulpmiddel voor fijnafstemming in boogschieten (pijlafstemming). Wanneer de pijl wordt afgeschoten, werkt de button op de versnellings- en buigkrachten van de pijl en heeft zo een aanzienlijke invloed op de vlucht. Met de button worden de krachten die op de pijl inwerken gecontroleerd, gestuurd en indien nodig gecorrigeerd, wat uiteindelijk leidt tot een goede pijlgroepering.
Het verschil tussen de aangeboden buttons, wat vooral tot uiting komt in de prijs, is de fijnafstelling. Een dure button wordt geleverd met verschillende veren en pennen in verschillende hardheden en pennen. Dit zorgt voor veel meer fijnafstemming voor de boogschutter. Deze mogelijkheden kunnen echter alleen gebruikt worden door een ervaren boogschutter met veel afstelervaring. Het afstellen met de button vergt veel geduld en een veilige en solide schietstijl van de schutter.
Aan de linkerkant zit de buttonpin, die de pijl vanaf de zijkant ondersteunt, wanneer deze wordt afgevuurd en tegendruk uitoefent op de pijl, op het moment dat deze wordt afgevuurd. De druk van de buttonpen die op de pijl moet worden uitgeoefend, kan door de ervaren schutter worden aangepast, evenals de uitstekende lengte van de pen, afhankelijk van de geselecteerde pijl, de spinewaarde, het gebruikte materiaal en de techniek van de schutter.
De pin van de button slijt na verloop van tijd in meer of mindere mate door de wrijving tussen de pijl en de button bij elk schot. Zodra er zichtbare sporen van slijtage te zien zijn, moet de pen worden vervangen. Naarmate de pin slijt, verandert de positie van de pijl op de pijlsteun. Als gevolg hiervan verandert de vizierinstelling. Ook zul je zien dat de groepering van de pijlen sterk uiteenloopt, wat uiteindelijk leidt tot een verslechtering van het resultaat.
Vervuiling door stofdeeltjes en regen hebben grote invloed op de functionaliteit van de button. De ingebouwde veer kan dan niet meer betrouwbaar en constant werken. Daarom moet de button regelmatig van buiten en van binnen worden schoongemaakt. Een eenvoudig alcoholbad is hier aan te bevelen, waarbij de button gedemonteerd wordt gereinigd. Alle instellingen dienen van tevoren te worden opgeschreven, zodat er na montage weer de fijne afstelling kan worden gedaan.
TIPS VOOR BOOGSCHUTTERS VOOR HET AFSTELLEN VAN HET VIZIER
De belangrijkste regel voor vizieraanpassing vanaf het begin:
Pas het vizier altijd aan, naar de afwijking toe.
Als je te laag hebt geschoten, verlaag dan je vizier. Staan de pijlen te hoog, dan moet het vizier ook hoger gezet worden. Als de pijlen te ver naar rechts staan, verplaatst u het vizier naar rechts. Te ver naar links: vizier naar links verstellen.
Meer tips voor het afstellen van het vizier voor boogschutters:
- Elk schot moet correct en zonder technische fouten worden uitgevoerd. Alleen dan kan het wijzigen van de vizierinstelling betere resultaten opleveren.
- Elke schutter schiet met een ander trekgewicht, heeft een individuele schiettechniek en anatomie. Het materiaal is meestal ook anders dan dat van jou. En zo heeft elke boogschutter zijn individuele richtinstellingen. Dus “kopiëren” van de buren helpt niet echt!
- Schiet altijd meerdere pijlen achter elkaar. Nog beter, meerdere keren. Kijk dan naar de groepering van pijlen en richt dan je vizier opnieuw (je weet wel, naar de afwijking toe).
Noteer altijd uw instellingen voor de verschillende afstanden.
- Het weer (wind, regen, zon, hitte), de lichtomstandigheden, het tijdstip van de dag, de hoogte van de schietbaan (ja, ook de luchtdruk heeft invloed!) en vooral je eigen conditie hebben invloed op de benodigde richtinstellingen. Daarom dient je naast de vizierinstelling en de afstand ook deze factoren in je schietlogboek te noteren.
- Denk er altijd aan om je vizier aan te passen wanneer je jouw opnameafstand wijzigt.
- Pas je vizier altijd in kleine stapjes aan (bij voorkeur millimeters) en noteer het aantal slagen van de vizierschroef zodat je de verandering eventueel ongedaan kunt maken. Vizieren met een rasterafstelling en milimeterverdeling zijn praktischer . En ook hier is het beter om aantekeningen te maken.
TIPS VOOR SUCCESVOL BOOGSCHIETEN BIJ WIND
Het enthousiasme van de boogschutter voor schieten in de wind is op zijn zachtst gezegd beperkt. Velen vinden de wind vervelend en die kunnen we niet zomaar “uitzetten”. De wind is een van de grootste uitdagingen in onze sport.
De volgende tips zijn bedoeld om boogschutters te ondersteunen die niet zo ervaren zijn bij moeilijke windomstandigheden, zodat ze uiteindelijk veilig en zelfverzekerd kunnen schieten.
Hulpmiddelen
Je kunt reclamebanners, bomen of vlaggen gebruiken om de windsnelheid te bepalen. Het is ook nuttig om tijdens de pauzes naar de aangrenzende doelpakken te kijken. Waar zitten de pijlen? Hieruit kan waardevolle informatie worden afgeleid voor je eigen schot. Als er sterke windvlagen zijn, moet je even wachten, totdat je voelt dat de vlaag gaat liggen of minder wordt.
Wanneer pas ik mijn vizier aan?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het allereerst belangrijk om te weten of de wind uit één richting komt en of er sterke schommelingen zijn in de windkracht. In principe heeft het verstellen van het vizier alleen zin, als de wind relatief zwak en gelijkmatig is. Ervaren en succesvolle schutters gebruiken deze methode alleen als ze denken dat de wind “voorspelbaar” is.
Een van de meest gebruikte methoden bij boogschieten, als er wind is, is het richten op een ander punt. Hierbij wordt niet op het eigenlijke te raken doelpunt gericht, maar op een vooraf bepaald punt, afhankelijk van de windrichting en windsnelheid. Preciezer gezegd betekent dit voor de boogschutter dat hij zijn richtpunt naar links – rechts – hoger of lager richt, afhankelijk van de invloed van de wind op de vlucht van de pijl.
De enige manier om in winderige omstandigheden beter te schieten dan anderen, is door in de wind te trainen. Ervaring opdoen door te trainen in wind en slechte weersomstandigheden. Probeer het uit en kijk wat er gebeurt!